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- 对手底池成败比不能多于2:1<\/i><\/li>\n
- 松而激进型玩家是最好的选择
<\/i><\/li>\n- 纯粹的反偷盲并不是我们的首选
<\/i><\/li>\n<\/ul>![\"\"](\"\/\/www.pokerstrategy.com\/download\/content\/bilder\/ps_trennlinie.jpg\")
<\/div>你在面对对手偷盲加注时，通过再次加注来强迫对手弃牌而赢取筹码的游戏方式我们称之为反偷盲。一般情况你的加注方式应该是全压，可以反偷盲的起手牌范围我们在新手篇已经做了详尽地讲解。<\/p>
反偷盲的目的不是希望对手跟注我们的全压。因此如果手持AA的全压则不能叫做饭偷盲。如果你仍然认为AA也是反偷盲的一种的话，那么你很难对你的对手有好的解读，也很难学会反偷盲这种游戏方式。<\/p>
在考虑是否要反偷盲之前，你必须已经识别出对手的加注是在偷盲或者说多数情况下在偷盲，当然对手也可能拿到一把AA。<\/p>
你和对手的筹码数应该有多少？<\/h1>
反偷盲中非常重要的一点是当你全压时，对手能得到多大的成败比。换句话说，他还能弃牌吗？你希望对手弃牌吗？这两个简单的问题你必须要考虑到。<\/p>
如果你手持JJ，那么你不希望对手弃牌。而如果你手持77，那么或许你还是希望对手能弃牌以便这个反偷盲是有利可图的。<\/p>
例 1<\/div>BU位置玩家筹码为16BB，加注3BB。SB位置玩家弃牌。你在BB位置，筹码是8BB，考虑是否进行反偷盲。如果你全压，底池是11,5BB，那么BU位置玩家需要跟注5BB，他的底池成败比高于2比1。如果他输了，那么他还有8BB，还可以游戏下去并且他的筹码对其他玩家来说还是有弃牌率的。<\/p>
例 2<\/div>同样的情况，你的筹码是13BB。但么现在底池是16,5BB，对手此时需要跟注10BB。他的底池成败比是1,65比1。如果他输了，他剩下的筹码只有3BB，境况将会十分糟糕，因此这时对手面对反偷盲多数情况会选择弃牌。<\/p>
这两个例子说明：如果你作为小筹码来反偷盲，那么你必须拿到一手好牌，在面对对手偷盲起手范围是领先的，因为你的对手已经无法弃牌，你们几乎必须玩到亮牌来分出胜负。<\/p>
如果你作为较大筹码玩家来反偷盲，那么此时最重要的因素就是弃牌率。因此双方筹码都要足够多且不要给对手多于2：1的成败比。你必须至少再次下注底池大小，或者再多一些更好。<\/p>
面对BU位置玩家3BB的偷盲加注时，你用于反偷盲加注的筹码应该至少多于11BB，以便对手仍然有弃牌率。<\/p>
如果你和对手都是是大筹码玩家，那么你反偷盲加注大小应该大约是对手加注的三倍左右。还有就是你所做的再次加注不会让你陷入不能弃牌的境地，如果是这样，那么你作为大筹码玩家也应该直接全压。<\/p>
对抗哪些对手适合反偷盲？<\/h1>
同样的，我们需要确定：对抗哪些对手适合去反偷盲？<\/p>
紧: <\/b>非常不适合，因为当对手打的很紧时，他很少偷盲。如果他加注，那么起手牌范围应该非常的小，一定是一手非常强的牌。<\/p>
松: <\/b>不错的选择，因为对手经常会用很不好的牌加注且多数情况在面对反偷盲的时候会弃牌。在低级别买入的比赛中，也经常会有这样的玩家即便手里的牌很差也会选择跟注。当对手真的用很差的牌跟注的时候，你当然非常乐意地将你的钱投入到底池中去。<\/p>
激进型: <\/b>不错的选择，因为激进的玩家几乎总是在翻牌前加注。他们的加注并不总是代表他们手持强牌，他们在面对你反偷盲时也会有弃牌的可能。<\/p>
被动型: <\/b>不适合，因为当一个打法被动的玩家偷盲时，即翻牌前加注，那么他总是拿到了一手不错的牌。用一手弱的起手牌，这样的玩家一般不会选择加注，而仅仅会跟注或者弃牌。他们不愿意将很多的钱花费在一手烂牌上。<\/p>
我们将上述的玩家分为下面四个等级：<\/p>
紧而被动型:<\/b> 完全不适合去反偷盲。当这类小心谨慎的玩家决定从他们的起手牌里选中一手来玩一个大的底池时，你便不再要考虑去对他们进行反偷盲。换个角度思考，如果你拿到一手强牌你也不会在这种情况下弃牌。<\/p>
紧而激进型: <\/b>这类对手很难做评判，因为这种游戏类型是多数优秀的玩家所采用的。这些玩家也知道偷盲的价值所在，因此这类玩家中的一部分有时玩的也会相对松一些，所以这类玩家你必须在牌桌上区别对待，在反偷盲的时候将他们从紧而激进型玩家中排除出去。一般来说面对紧而激进型玩家时：反偷盲时要格外小心！<\/p>
松而被动型:<\/b> 也不是很适宜的反偷盲对象，因为这些玩家经常会用很差的牌翻牌前跟注盲注。而当他们加注时，一般是拿到了一手不错的牌，但是需要注意的是，在很松的玩家眼里任何牌都是一手好牌。所以我们可以在面对这类玩家时反偷盲，但是我们不能忘记，一般来说这类玩家仅仅会在翻牌前跟注而非主动加注。<\/p>
松而激进型:<\/b> 经常用烂牌加注，这类玩家是理想的反偷盲对象。当然这类对手也经常会跟注的很松。我们面对这类对手时，可以充分利用反偷盲优势，但是最好是用那些值得玩到亮牌的起手牌去游戏。有人说：面对这类对手时，显然我们可以做期望值全压。<\/p>
其他玩家的筹码应该有多少？<\/h1>
之前已经讲过，偷盲双方所应具备的筹码状态，但是你也必须注意，其他有可能参与进来的玩家的筹码状态，例如在你之前跟注的玩家和在你之后的玩家。<\/p>
超小筹码玩家是最不适合反偷盲的对象。你反偷盲时会给他们非常好的成败比来跟注或者他们在盲注位时已经无法弃牌了。<\/p>
平均筹码玩家你其实可以忽略他们，如果你不是给他们特别松的桌面形象的话，除非他们拿到非常好的牌，一般不会跟注。即便是大筹码玩家也不会用他们相当一部分的筹码来冒险跟注你反偷盲，他们跟注的范围仅仅会比平均筹码玩家稍微的松一点点。<\/p>
在低级别买入的比赛总会有第三类玩家用一些垃圾牌来跟注你的反偷盲，不过没有关系，因为你的起手牌选择给了你很好的成败比来赢得底池。<\/p>
位置，起手牌和桌面形象<\/h1>
位置 <\/div>因为一般情况下偷盲都是由位置比较靠后的玩家发起的，因此当你反偷盲时在你后面位置的玩家很少。尽管如此，毕竟在你后面仍然有玩家存在，后面的玩家越多，那么你用于反偷盲的牌力也就要越强。如果UTG位置玩家加注3BB，你视为他在偷盲(因为这个UTG位置玩家的期望值加注只有2BB)，那么尽管如此你也最好不要用K9s在UTG+2的位置在还有8名玩家在你后面的时候选择反偷盲。<\/p>
起手牌 <\/div>即便面对很松的玩家你也不要用任何牌去反偷盲，你的牌至少在需要玩到亮牌时仍有机会获胜为宜。除非：你确定，对手用70%牌加注时还有弃牌率且你仅仅有10BB左右的筹码。<\/p>
一般来说适合反偷盲的起手牌应该是对子，Ax或者一些有发展潜力的牌，因为当你用这些牌反偷盲时，一旦被对手跟注，一般来说也还不至于陷入绝望的境地。 <\/p>
当你的反偷盲总被对手跟注时，那么也就是说你的反偷盲策略失败，此时你显然不应当继续反偷你的对手而应改换策略，进行正常地期望值加注即可。<\/p>
桌面形象 <\/div>在反偷盲时你的桌面形象当然也非常重要，和偷盲一样，弃牌率可以帮助你通过这种游戏方式来盈利。因此如果你的桌面形象很松的话，那么你便不应当或者反偷盲的效果便很差，你应该仅仅进行一些期望值全压。<\/p>
总结<\/h1>
在扑克游戏中最重要的永远是对信息的搜集和理解：<\/p>
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- 谁在加注？<\/li>\n
- 在加注时有多少时候是在偷盲？<\/li>\n<\/ul>
如果你知道多数情况下是在偷盲时，那么接着分析：<\/p>
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- 谁还有可能参与到牌局中来且这些玩家筹码状态是怎样的？<\/li>\n
- 我的桌面形象如何？<\/li>\n
- 如果我全压，还有弃牌率吗？<\/li>\n
- 如果我被跟注，那么最有可能是被谁跟注？<\/li>\n
- 我的牌足够好在此时全压吗？<\/li>\n<\/ul>
反偷盲实际上并不是很重要的游戏方式，因为多数情况当你再次加注时都是拿到了一手好牌，且领先于对手的起手牌范围。因为生存毕竟是锦标赛的首要目的。<\/p>
但是你还是应该对其有所了解，因为当你面对比较熟悉且非常激进的玩家时，反偷盲将让他不会那么舒服地偷取你的盲注。记住：如果他经常偷盲的话，那么你的全压多数情况下都是正期望值的游戏方式。<\/p>
- 松而激进型玩家是最好的选择
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